逼格爆棚的,康泰纳仕澄清Anna

  导语:据《女装日报》报道,CondéNast(康泰纳仕)有意停止旗下老牌刊物《W》杂志的继续发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志进行裁员。

无时尚中文网2018年8月1日:针对近月关于时尚界最具影响力主编Anna Wintour 安娜€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的传闻,为以正视听该出版集团首次搬出CEO 发表官方声明再作澄清。

随着内容变得越发全球化,打破内部壁垒,进行内容共享也成为杂志的大势所趋

最近国外多方消息称,美国康泰纳仕公司旗下的 W 杂志可能即将停止推出纸质版。

图片 1题图来源:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕首席执行官Bob Sauerberg 在集团的Twitter 推特账号上写道,“Anna Wintour 作为才华及创意横溢且影响力无可丈量的领导者,是集团改革和未来不可或缺的一部分,她也已经答应以《Vogue》主编及Condé Nast 康泰纳仕艺术总监的身份与我“无限期”合作。”

作者 | Drizzie

至于原因,谁都能猜出来,广告收入太少,活得艰难。这本杂志从 2013 年缩减为每年出版 10 期,今年又缩减到每年 8 期,即便如此,每期的内容越做越少,广告页码更是少得可怜。

  拥有近50年历史的《W》是在1972年由时任《女装日版》出版人兼主编的John B。 Fairchild推出的,在当时主要以“融合上流社会与下层阶级风格文化”为特色,是John B。 Fairchild独自创立的首本杂志。

今年是Anna Wintour 从英国版《Vogue》转到美国版《Vogue》担任主编的第30个年头,2013年Condé Nast 康泰纳仕委任她为集团艺术总监,进一步扩大她的权力。

全球著名出版集团Condé Nast日前宣布将与Condé Nast International合并,意味着这个时尚出版巨头将成为真正意义上的全球公司。

W 杂志出版过太多经典,对于很多热爱杂志的朋友来说,它要停刊无疑是晴天霹雳。

  然而在2010年,Stefano Tonchi 取代Patrick Mc-Carthy被任命为《W》的新主编后,《W》开始改头换面。先是撤掉了创始人John Fairchild的专栏,随后采用了更多处于宣传期的明星来代替模特拍摄杂志封面。虽然Stefano Tonchi强调,新的《W》更加接近创始人John Fairchild最初的意愿,但由于杂志元老相继离职,新风格的《W》在当时并不被业界满意。

《纽约邮报》的八卦版《Page Six》在今年4月初引述“多个消息源”,称68岁的Anna Wintour 会在女儿Bee Schaffer 与意大利版《Vogue》已故主编Franca Sozzani 的儿子Francesco Carrozzini 7月完婚且完成今年的《Vogue》九月刊后便会卸任一切职务,甚至有传闻称Anna Wintour 已经安排《纽约时报》进行专题采访,而她的接班人会是2017年8月才接替Alexandra Shulman 出任英国版《Vogue》主编的Edward Enninful。

在Condé Nast工作近20年的首席执行官Bob Sauerberg昨日宣布离职,而现任Condé Nast International首席执行官Jonathan Newhouse也将卸任并成为董事会主席,接替其堂兄、去年去世的名誉主席S.I.Newhouse生前职位。随着战略转型的不断推进,合并后的集团目前正在寻找一位具有全球经验的新首席执行官。

2005 年 7 月刊,由摄影师 Steven Klein 拍摄,Angelina Jolie 和 Brad Pitt 演绎的“天伦之乐”封面时尚大片。

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来自Condé Nast International 康泰纳仕国际出版集团伦敦总部的否认同样强烈。

Condé Nast由去年去世的出版大亨S.I.Newhouse经营多年,其母公司Advance Publications是一家私人控股的媒体公司,由S.I.Newhouse的兄弟Donald Newhouse和侄子Steven O. Newhouse控制。此前,Condé Nast和Condé Nast International两家公司虽然同属于母公司Advanced Publications,但各自独立经营,Condé Nast位于美国纽约,Condé Nast International则位于英国伦敦,分别设置独立的首席执行官,管理团队和出版物。前者主要负责美国业务,而后者则经营包括法国、中国《Vogue》及英国版《GQ》等刊物在内的海外业务。

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图片 3Condé Nast出版集团旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

与Condé Nast在美国地区的颓势不同,Condé Nast International正开展积极扩张,在新兴市场捷克,斯洛伐克,希腊和中国香港推出《Vogue》杂志。数据显示,Condé Nast International目前为盈利状态,其2016年收入约为1.21亿英镑,利润为430万英镑。而Condé Nast去年则亏损超过1.2亿美元,正在集团内部进行密集的调整与裁员,预计2020年才能恢复盈利。

2005 年 11 月刊,由摄影师 Steven Klein 拍摄,时装设计师 Tom Ford 与模特们一起演绎性感挑逗大片,他还接受采访大谈自己推崇的“泛性论”。

  在2014年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版集团手中收购了《女装日报》的母公司FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》开始走上了下坡路——除了发行量减少到每年8期以外,平面广告销量也逐渐下降。也就是说,在Condé Nast本次作出停刊的考虑之前,《W》已经在“生死线”上徘徊了很久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从4月便开始多次否认相关传言。在这次坚定的澄清之前一天,美国版《Vogue》和Anna Wintour 的三名长期要将离职的消息则已经作实。时尚总监Tonne Goodman 和执行时尚编辑Phyllis Posnick 都会改变与该杂志的合作方式,转变身份成为特约编辑。与此同时,为《Vogue》服务28年的洛杉矶总监Lisa Love 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创意公司CNX。

据知情人士称,Condé Nast今年初开始表现活跃,特别是数字视频业务看涨,但第三季度再次受阻,纸媒发行不达预期。通常来说,9月刊对Condé Nast财政收入尤为重要,但今年9月广告收入并不理想,预计该公司今年还将持续亏损。继关闭《Details》、《Self》和《Teen Vogue》纸刊,去年裁员80人后,Condé Nast高管表示,在波士顿咨询的建议下,集团将寻求出售《Brides》, 《Golf Digest》和《W》三本杂志。为节省成本,Condé Nast还将出租其在世贸中心办公室26个楼层中的至少6层。

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  不过,目前还不确定可能被停刊的《W》是否会以另外的身份重新上线。《W》目前拥有超过30位编辑人员,如果停刊将意味着Condé Nast又将进行一次大规模的裁员。

行业和社会的转变使具有权威业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也难免卷入改革的大流。在过去几年的数字化转型过程中,该集团停刊、裁员和人才离职的消息不绝于耳,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知名品牌都削减了出版频率,季刊《Teen Vogue》更停止了印刷发行。上月更有消息称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办接近50年的《W》,该杂志的年度出版频率已经减少到只有八次。

有分析认为,Condé Nast各自为政的公司文化已经根深蒂固,短时间内或很难实现无缝合作,图为即将卸任的Condé Nast首席执行官Bob Sauerberg

2007 年 8 月刊,贝克汉姆夫妇出演的封面时尚大片,同样由 Steven Klein 掌镜拍摄,演绎一出美国西部沙漠爱情故事。

  在过去两年,Condé Nast其实一直走在裁员的路上。它通过整合内容创作、编辑,沟通和业务部门,一不断的筛选并解雇一些被认为不必要的员工,并且多次停刊旗下刊物以及降低多个出版物的印刷频率,像《Allure》就在集团重组后改为了一年11刊。

即使“横着走”的《Vogue》也要面对预算紧缩和共享资源的决策,因为事实摆在眼前。美国版《Vogue》九月刊的页数从2012年破纪录的916页减少到2017年的774页,据悉,Condé Nast 康泰纳仕去年的收入也同比减少了1亿美元。

Condé Nast与Condé Nast International合并的目的显而易见,无非是节省人力,削减成本,整合资源,提升效率。而随着内容变得越发全球化,打破内部壁垒,进行内容共享也成为大势所趋。拥有一个集中的编辑和共享发布平台可以帮助出版集团了解各个市场的趋势,并与各个地区之间打通。Condé Nast拥有丰富的时尚,美容和生活方式内容,这些内容属性也非常适合在各个市场共享。

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  而据《女装日版》透露,本次除了主要“受害者”《W》,已经精简了一部分业务人员的《Glamour》也面临着裁员的风险,Condé Nast的业务主管正在考虑对该批业务进行全面监督,至于已经转为线上杂志的《Self》也将有可能被进一步的整合。

该集团一名匿名前高管向《纽约时报》透露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的年薪总规模达百万美元。2016年,因为时尚纪录片《The September Issue》而走入大众视野的《Vogue》前创意总监Grace Coddington 已率先恢复自由身,她与Anna Wintour 同年进入美国版《Vogue》,是Anna Wintour 执掌该杂志后的首批任命之一,Phyllis Posnick 比二人更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在2000年加盟。

Jonathan Newhouse和Steven Newhouse在一份声明中表示,“向全球性公司转变的举措将帮助我们实现为所有平台上的读者、广告商和合作伙伴提供最高质量的新闻,经验和价值的雄心。这种转变将使公司能够更快满足不断变化的需求,并加强全球同事之间的合作。”

1999 年,美国超模辛迪€€克劳馥孕肚登上 W 杂志封面,而她肚子里的宝宝就是如今已经出道做模特的儿子 Presley Gerber。

图片 4Condé Nast出版集团旗下《SELF》

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互联网的迅猛崛起也促使传统媒体最大限度地扩大了自己的受众规模。Edelman的首席媒体生态学家史蒂夫鲁贝尔曾表示,“媒体公司从谷歌和Facebook双头垄断中学到的一点,那就是如何才能获得更大的规模和更高的效率。”

虽然是一本时尚杂志,W 杂志每年出版的艺术特辑,却是全球少有的跨界作品集。

  “我们不会对舆论对公司每一个可能的商业决策的持续猜测发表评论。“Condé Nast的发言人对此表示。

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在广告销售方面,出版商也希望通过全球联合运营,构建统一的数据库,从而使广告客户能够跨市场购买。拥有强大的消费者数据还可以使媒体公司更精准地对接广告商的需求,更深入了解消费者。

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  但对于曾因在编辑人才上随意“挥霍”而闻名的Condé Nast来说,它们必须接受如今要精打细算的现实。尤其在其内部,越来越多的全职员工被调往合同岗位,他们可获取的薪酬更低,福利更少,这导致很多重要员工开始主动辞职。甚至《Vogue》总编辑、Condé Nast艺术总监Anna Wintour都不得不与耐克签订协议,通过为其设计Air Jordans来获得收入。

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Condé Nast Traveler的整合或将作为“模板”应用到公司的更多地区与部门

延伸阅读:W 杂志的十年艺术跨界创作之路

  而关于Wintour,此前也一度传出她将离开《Vogue》杂志,或者Condé Nast。

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今年8月,集团宣布将旗下Condé Nast Traveller杂志的美国编辑团队和英国团队合并。Bob Sauerberg称该杂志将通过由伙伴关系发展为一个国际平台。数字媒体也为集团的内容共享计划提供了更为合适的载体。今年10月,两家公司宣布将组建一个集成的产品和技术团队,为Condé Nast的所有网站创建一个统一全球平台,该团队向两公司首席执行官报告,而自2012年上任的首席数字官Fred Santarpia则于11月2日离职。

性别多样化方面,W 杂志长期与摄影师Steven Meisel 合作,拍摄了一系列经典作品。譬如2004 年 10 月刊,Jessica Stam 和 Karen Elson 等多位超模演绎“无性革命”主题封面大片。

  虽然该传闻一直遭到Condé Nast的否认,但就目前的状况来看,Condé Nast的发展确实不容乐观。

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业内人士预计,Condé Nast Traveler的整合或将作为“模板”应用到公司的更多地区与部门。例如,Condé Nast International已于今年9月将时装秀评、图片制作、后台视频、社交媒体等内容生产集中在伦敦总部进行。该公司还开始使用名为Copilot的通用内容管理系统,更轻松地在各个市场上共享编辑和广告内容。但也有分析认为,Condé Nast各自为政的公司文化已经根深蒂固,短时间内或很难实现无缝合作。

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出于同样的考虑,Condé Nast的竞争对手赫斯特集团两年前合并其美国和国际业务。在被美国传媒巨头Meredith Corp.收购前,《时代》杂志整合了其国内和海外业务。

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另有观点推测,Condé Nast与Condé Nast International的合并,有利于提升其综合实力,从而以更高的价码被出售。这一观点的背景来源于英国《卫报》今年4月援引消息人士称,美国苹果公司正考虑收购Condé Nast,收购价格预计在10 亿至20 亿美元。不过,Bob Sauerberg 随后出面否认这一消息,Steven Newhouse也发表声明称无论以前或是现在都不会有出售的打算。

1972 年,美国 Fairchild 出版公司旗下《WWD 女装日报》出版人 James Brady 创办 W 杂志,该公司旗下还有 Footwear News、Menswear、Beauty Inc 等一系列时尚刊物。

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Condé Nast和Condé Nast International的合并是否能够帮助这个出版集团扭转颓势,这个问题的答案目前仍不明朗。但是这一举措对当下的即时性影响,或令Anna Wintour再次陷入危机。有分析人士将Bob Sauerberg的离职看做是Anna Wintour最后一堵“防火墙”倒塌。这也令业界猜测Anna Wintour是否将离任。

2000 年,Fairchild 被美国康泰纳仕公司收购,2014 年又被转手卖给了 Penske 媒体公司,但是 W 杂志被康泰纳仕保留了下来,将其定位于比 VOGUE 更高端的奢华时尚与文化艺术刊物。

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有消息称Jonathan Newhouse并不喜欢Anna Wintour具有强烈控制欲的作风

2005 年 3 月,W 杂志推出韩国版 W Korea,首期封面模特是 Daria Werbowy,摄影师 Steven Meisel 掌镜。

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今年以来,业界频传任职超过30年的Anna Wintour在今年9月刊发行后离任,潜在继任者为英国版《Vogue》主编Edward Enninful。虽然该消息立即遭集团否认,但是多方分析认为,消息并非空穴来风。

▲ 韩国版 W 杂志 2005 年 3 月创刊封面

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此前有消息称Jonathan Newhouse并不喜欢Anna Wintour具有强烈控制欲的作风。出版集团的内部人事斗争一贯复杂,早在1988年,集团所有人Si Newhouse就用Anna Wintour取代了时任美国版《Vogue》主编Grace Mirabella,后者在媒体新闻中才知道被自己被开除的消息。

W 是美国少有的高端时尚杂志,一直被视为美国康泰纳仕旗下精分市场的最好样本。近两年,随着公司层面上上下下的重组和改革,该杂志的的很多成熟内容操作模式被 VOGUE 吸收,反过来逼着 W 要往更高端的市场迈进。

英国版《Vogue》主编一直被认为是Anna Wintour的接替人选

但是美国向来缺乏这样的读者基础,这和中国很像。真正想要阅读高端时尚杂志的读者,都会选择英国、法国、意大利的刊物,所以这类型杂志往往命运多舛。

本月最新一期Washington Post将封面人物定为Edward Enninful,知名时装记者Robin Givhan赫然将专访标题写为《Edward Enninful会是下一个Anna Wintour吗?》,似乎进一步加剧了业界的猜测。

从生意的角度来看,这种面对精分人群的刊物,它所存在的价值,主要目的是为了市场防御,你无我有,你有我更要有。当市场行情不好的时候,往往都会率先被停刊。

Robin Givhan在文章中表示,人们常常忘记,30年前刚刚掌管美国版《Vogue》时的Anna Wintour并不是一个无所不能的“穿普拉达的魔鬼”。她是逐步成长为这个角色的,她积累的权力反映了时尚界的阶级感越来越强烈,人们不断向名人和特权倾斜。但下一个Anna Wintour将诞生于一个更加分散和萎缩的行业,所面对的是一门没有边界的市场。Edward Enniful会在其Instagram上与87万粉丝直接对话,也会将目光放在非洲等更具潜力的市场上,他能够很好地平衡时装行业和娱乐,且更加关注时尚行业最为关注的多样化问题。

这一点在 W 杂志的男士版 M 杂志身上,就表现得淋漓尽致。

正如Racked网站的一篇文章所述,“Anna Wintour重塑了时尚界最重要杂志的过去30年,而这本杂志又塑造了我们”。但是在Condé Nast集团为时尚界的未来发展带来诸多不确定性的同时,更多业界人士开始走出思维定式,描绘一个“后Anna时代”的行业版图。

1982 年,创刊 10 年的 W 杂志推出男士版 M 杂志,首期封面人物是当时的时尚偶像€€€€英国的菲利普亲王,但经营 10 年后于 1992 年停刊。

纽约时报时装总监Vanessa Friedman早前发表的文章《Imagine a World After Anna》预测了Anna Wintour离开《Vogue》后时尚界的复杂局面。

▲ M 杂志 1982 年创刊号封面

唯一可以确认的是,Condé Nast的下一篇章已经开始。Condé Nast也深知目前互联网的界限已经非常模糊,无论如何时尚杂志还需要生存,但如果开始失去核心读者的信任,地位便会不保。

与这一版 M 杂志有着类似命运的男性刊物,是法国版 L’Officiel Hommes,它的第一世创办于 1977 年,于 1989 年停刊。后来赶上千禧年之后的都市美型男的热潮,第二世 L’Officiel Hommes 才在 2005 年复刊,并开始了全球化扩张。

奢侈品牌的广告都投放到哪里去了?全球奢侈品零售的不确定性促使营销更趋于结果导向,如今的读者和奢侈品牌都在变得更加精明。奢侈品广告投放的逻辑变为,年轻人在哪里,广告投放目标就在哪里。

▲ 左:L’Officiel Hommes 杂志 1977 年创刊号封面,右:L’Officiel Hommes 杂志 2005 年复刊创刊号封面

康泰纳仕中国前总裁Liz Schimel将出任苹果News负责人此次任命也是苹果新闻业务重要性不断上升的证明。对于苹果而言,做新闻和内容聚合平台不仅可以带来可观的广告分成,还能形成完整的商业闭环。

2012 年 8 月,美国康泰纳仕公司推出第二世 M 杂志,但在 9 月初上演的纽约时装周,并没举办相关的创刊庆祝活动,很多马不停蹄参加时装周的时尚人士,都是一个月之内才在巴黎的 Colette 店里才看到杂志的庐山真面目。

康泰纳仕中国否认《Vogue服饰与美容》编辑总监张宇将离职 张宇表示不只是要把高端时尚带到中国,她同时要求行业关注中国读者的需求,《Vogue服饰与美容》在内容上更注重结合中国市场的特色为奢侈品牌提供创意和营销解决方案。

第二世 M 杂志的第一期标号是 2012 秋季号,只有 100 多页,相比同类型的欧洲男装刊物至少 200 页的厚度,的确有点寒碜。好在整体风貌还不错,封面左上方印着精心设计的 LOGO,首期封面人物是好莱坞男星布莱德利€€库珀。

时尚杂志的噩梦?LVMH旗下首个奢侈品牌广告片放弃纸媒投放现在,时尚行业的传统桎梏已被打破,加强数字营销成为品牌的一种商业战略。对奢侈品牌来说,更注重用户思维的社交媒体越来越左右着消费者的选择。

M 杂志 2012 年至 2014 年封面

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不过这一版 M 杂志只出版到 2014 年底,当其母公司 Fairchild 在 2014 年被康泰纳仕卖掉时,虽然 W 杂志被留下,但它却没那么幸运。

属于 Fairchild 的 M 杂志,延续之前的风貌在 2015 年3 月出版了一期之后停刊。

▲ WWD 在 2015 年重新出版的 M 杂志

如今由康泰纳仕直接管理的 W 杂志,每年 4 月和 10 月会推出男士版副刊 M,女刊和男刊的内容编排相互交叉关联,非常考验编辑思路。

▲ W 杂志 2016 年 10 月刊预览

M 杂志的存在感一直很低,一方面它的定位就是市场防御性刊物,另一方面美国康泰纳仕旗下还有另外两本男性时尚刊物 GQ 和 Details。而随着创办于 1982 年的 Details 杂志在 2015 年底停刊、M 杂志被冷藏,还是出于市场防御目的,美国版 GQ Style 时装季刊在 2016 年 5 月上市,继续为少数爱好时装的精英男性读者服务。

如今传出 W 杂志可能要停刊,即便没有社交媒体冲击等方面的原因,也不会让人感到意外。

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关停刊物时,向来被美国康泰纳仕公司引以为傲的编辑人才,要么内部转岗,要么被辞退,这种局面很尴尬。

前段时间,美国版 VOGUE 主编安娜€€温图尔与运动品牌 Nike 合作推出特别款 Air Jordans 运动鞋,被无数时尚媒体和潮流媒体传为美谈。

Anna Wintour x VOGUE x Nike 联名款运动鞋

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换一个角度,安娜作为美国康泰纳仕的艺术总监,以 VOGUE 主编的身份进行跨界合作,其实是在通过这种方式给公司创收。

前几天,安娜手下多位得力干将离职,其中两位是业内非常知名的造型师,一位是 2000 年加入的美国版 VOGUE 担任时装总监的 Tonne Goodman,一位是 1987 年以来一直担任执行时装编辑的 Phyllis Posnick。

▲ Tonne Goodman 与 Phyllis Posnick

两位重臣离开,给之前关于安娜离开的消息增加了可信度。

延伸阅读:等待安娜离开的日子

当然了,就目前来说,美国康泰纳仕公司这几年的重组很有成效。

上个月底,全新改版亮相的 Self 杂志,推出首期数字版封面,新的 LOGO 变得更加圆润,以呼应全新的内容架构。

▲ 美国版 Self 杂志首期数字版封面

2017 年关停印刷业务之后,经过一年多的调整,新版的美国版 Self 已经成为完完全全的数字媒体,通过网站、社交媒体、活动来传达健康、自我表达和自我认同的核心价值观。

还有去年下半年创办的 LGBTQ 新媒体项目 Them.,它被寄予厚望且被视为前途无量的在线出版物,推出不到一年就已经成为全球性少数群体认可的标杆媒体品牌。

▲ 跨平台数字媒体 Them.

美国康泰纳仕公司作出如此改变,显然是为了全面拥抱年轻人的口味,因为他们是当下和未来的时尚消费主力。

当美国康泰纳仕公司在苦心经营转型的同时,所要面对的是一个比以往更加残酷的现实€€€€传统时尚媒体公司的竞争对手,已经不是另外一家传统媒体公司,而是抢食了更多关注、流量和广告客户的网红。

最近,21 岁的时尚美妆网红金小妹 Kylie Jenner 登上美国版《福布斯》杂志 8 月刊封面,被评为美国新一代“白手起家”的亿万富翁,因为她用 3 年时间赚了 9 亿美元。

▲ 美国《福布斯》杂志封面上的Kylie Jenner

与之对比,之前传出美国康泰纳仕公司要被苹果公司收购,全部业务的收购价格可能介于 10 亿到 20 亿美元,而根据美国《福布斯》杂志披露的数据,其母公司 Advance 出版集团在 2016 年的收入是 24 亿美元。

2014 年,康泰纳仕卖出 Fairchild 出版公司,价格是 1 亿美元。2013 年,《华盛顿邮报》以 2.5 亿美元被亚马逊掌门人贝佐斯买下。

由此可见,传统媒体公司简直就是白菜价。

延伸阅读:VOGUE 可能要卖了

回到可能即将停刊的 W 杂志身上,因为它偏艺术和奢华定位,其主力广告客户不断紧缩的传统平面媒体广告预算,首选的平面杂志投放对象会是更知名的 VOGUE,如此一来,更加剧了它停刊的命运。

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最近两年,关于 W 杂志最广为流传的话题,是前时装与造型总监 Edward Enninful 在 2017 年 4 月出任英国版 VOGUE 主编。

Edward 在效力 W 杂志的 2011 年到 2017 年期间,捣鼓了一系列备受瞩目且极富争议的封面作品。

Edward Enninful 操刀造型的 W杂志封面

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今年 4 月,传出 Anna Wintour 将要卸任美国版 VOGUE 主编职务时,Edward 被视为最有可能的继承者。

事实上,W 杂志主编 Stefano Tonchi 更有可能得到安娜的职位。2008 年金融危机重创美国时,W 杂志差点停刊。两年之后,之前担任《纽约时报》旗下时尚文化副刊 T 杂志主编的 Stefano Tonchi 走马上任,将 W 杂志带出困境,并形成了它现在的风貌。

▲ Stefano Tonchi 和 Edward Enninful

如今传出 W 杂志将要停刊的消息,再结合几个月前关于安娜下半年将要退休的消息,我可以大胆预测,接下来有可能发生的最合理方案,是美国康泰纳仕公司将 W 编辑部和 VOGUE 编辑部合并,Anna Wintour 卸任 VOGUE 主编,W 杂志现任主编 Stefano Tonchi 接管两本刊物,VOGUE 出版周期维持不变,W 杂志缩减为季刊。

一个编辑部操作两本刊物并非没有现成案例,英国《时尚芭莎》杂志的编辑部,就同时编辑出版英国版 Town & Country 季刊。

如果不出意外,即将上演的 9 月新一轮时装季,各种猜测将会一一得到印证,大家不妨拭目以待。

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