纽约时装周气数已尽,谈巴黎时装周的复兴是偶

  导语:除了Gucci和现在的Raf Simons,去巴黎办秀的还有不少。

一方面虚拟网络的迅速发展,使得实体展示的时装周不断受挫,另一方面哥本哈根时装周、第比利斯时装周等新兴时装周的兴起,虽然对这些城市的时尚发展起到了十分积极的促进作用,但也更进一步瓦解着老牌时装周的权威。就是在这种腹背受敌,不容乐观的情势下,巴黎时装周却正在迎来它的春天。

过去一年,纽约时装周折损了不少大将。

这几天时尚圈最瞩目的消息,一定是Raf Simons离开Calvin Klein,离合同截止还差几个月,说得难听点,给人一种扫地出门的感觉。

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Tbilisi Fashion Week

Rodarte早在2017秋冬季就已经移师巴黎时装周,而Proenza Schouler、Altuzarra以及Thom Browne这些土生土长的美国设计师品牌,也都在2017年9月的2018春夏季紧随它的脚步,离开了多年“大本营”纽约时装周€€

关于这件事情,忍不住看了几篇评论,观点集中如下:

  Raf Simons 2018AW 图片来源:wwd

说“复兴”的主要原因是不久前GUCCI和Raf Simons都宣布将选择巴黎作为他们新系列展示的舞台。两个当下最有话语权的品牌强势注入巴黎时装周,无疑再一次拉升了这次巴黎时装周的质量。实际上即便没有这两个牌子,去看巴黎时装周的日程表也可以很轻易地得出结论:巴黎时装周仍是时装展示的最高舞台,风格迥异的能叫的出名字的当下最具话题性的品牌几乎都把它们时装秀的地址选在了巴黎。

从左到右依次为Rodarte、Proenza Schouler

Raf Simons设计的Calvin Klein叫好不叫座,这是大众市场与小众时尚的矛盾,艺术与商业之间的矛盾,创意总监越发不重要。

  前两天,Gucci刚宣布要把九月的大秀秀场从米兰搬到巴黎。后脚,Raf Simons也放话要把下一场秀办在巴黎。此前,因为担任美国品牌Calvin Klein的首席创意官,Raf Simons曾将自己的品牌大秀举办地跟着Calvin Klein搬到了纽约。

最近大火的ALYX曾在巴黎办秀

Altuzarra、Thom Browne 2018 S/S look

不赞同,扯得有点远了。

  目前,除了知道这场大秀会在6月20日举行,其它关于大秀的信息并未公布。所以,尚不知晓Raf Simons做出这番打算的具体原因。但这个决定应该不会让人感到太过意外。因为巴黎本就是Raf Simons个人品牌的出道地。和Gucci是为了“向法国文化致敬”转而搬迁秀场不同,Raf Simons的决定带着些回归的意味。

图:ALYX SS18

图片来自Vogue Runway

图自Calvin Klein官方ins

  不过,紧随而来的猜测值得玩味。时尚媒体Dazed就在相关报道中提及,这是不是意味着Calvin Klein也能出现在巴黎时装周的日程中?

在Alessandro的带领下,GUCCI这两年一直保持着强劲的增长趋势。作为开云集团旗下的头号品牌,GUCCI是目前唯一一个可能与LVMH集团Louis Vuitton正面抗衡的品牌。2017年GUCCI年营业额约为63亿欧元,同比上涨43%,比开云旗下另一去年同样录得双位数增幅的核心奢侈品牌YSL的营业额高出了近50亿欧元。

而从去年底到2018开年以来,纽约时装周“被甩”的速度并没有慢下来。

前些天,该公司的一份申明表示,尽管一些产品销售不错,但是Calvin Klein 205W39NYC不足以支撑相关投资,而且牛仔裤的价格过高,销售情况低于预期。

  在时尚界,巴黎从来都是一个有魔力的存在。除了Gucci、Raf Simons,Altuzarra、Vera Wang、Monique Lhuillier、Rodarte、Proenza Schouler等品牌也都有过把秀场从别处搬去巴黎的举动。

SAINT LAURENT SS19 SHOW

昨天刚刚由Alexander Wang官方宣布的消息显示,9月开始,品牌就将不再在纽约时装周上举办新品发布活动,甚至未来发布时间都将调整到6月和12月各一场,不再遵循传统的spring / summer + autumn / winter时间规矩。

然后就分手了,分得还有些难看,尽管我们很难明确到底发生了什么,双方都没有说太多,这样反而引得更多揣摩,相对来说,国内媒体的深度报道会更加煽情一些,牵扯面也更广,有些消极。

  纽约时报曾在2017年6月发表过一篇关于设计师Thom Browne的特写。文章把Browne写成了一个被纽约低估的设计师,把巴黎写作了Browne可以证明自己的地方。文章发表的时间节点就在Browne同名品牌的首场巴黎大秀之前。

LVMH方面从不会单独披露其核心企业Louis Vuitton的营收,但据估算其2017年营收在90到93亿欧元左右。目前来看GUCCI距离LV还有一定差距,确切地说二者之间还差了一个Dior。但GUCCI如能继续保持这种迅猛的增长态势,在后年便可与LV在同等水平上一较高下。所以作为当前最受主流消费群体欢迎的品牌的GUCCI选择巴黎时装周期间在巴黎办秀,某种意义上吹响了正面向LV开火的号角,同时也再一次帮助巴黎时装周确认了其最高展示舞台的地位。

图片截取自Vogue UK

图自Calvin Klein官方ins

图片 2

Louis Vuitton Resort 2019

图片来自W Magazine

Raf Simons的离开,跟创意和市场的矛盾真没多大关系,大众市场也不欠他什么,整个情况更像是设计师本人的思路出了问题,以及操之过急了。

  Thom Browne秀场

而Raf Simons 自担任Calvin Klein创意总监以来,阔别巴黎时装周已有至少三个季度。2016年,Raf 先将自己同名品牌的时装秀移师纽约,随后8月2日Calvin Klein正式宣布了他的任职声明。Calvin Klein总部位于纽约,需要管理CK全部产品线的Raf 把CK时装秀继续放在纽约并把自己同名品牌的时装秀也搬到纽约举行。不管这两个谁先发生,逻辑上都是合情合理的,都是Raf为方便同时管理两个团队所做出的权衡。

而就在一周前的1月11日,虽然身为英国人、但从创立以来秀场就从来没离开过纽约的贝嫂品牌Victoria Beckham,已经早一步宣布,将在今年9月选择伦敦时装周作为2019春夏系列的发布地点。

这里有必要梳理一下Calvin Klein。

  这一方面或许与巴黎能聚集全球时尚媒体有关,尤其是时装周期间,几乎全球所有的时尚媒体,甚至非时尚媒体都会给予这座城市足够多的关注。这也就意味着,同样是做一次产品发布,在巴黎往往能收获更多的曝光,并得到更好的影响力。

Raf Simons在Calvin Klein的第一个系列

当然人家的理由比山大王更靠谱一些:品牌10周年,贝嫂要“荣归故里”。

从上世纪八九十年代开始,牛仔裤、内衣和香水就是Calvin Klein旗下最畅销的三个板块,想想,在Calvin Klein刚进驻中国时,我们对该品牌印有logo的内裤和ck两个大字的香水,确实趋之若鹜。

  另一面,巴黎在日程上一直处在四大时装周的最后。这也使得这座城市往往能吸引到最多有订单需求的买手。从品牌运营的角度,巴黎也就成了品牌产生销售的重要一环。

目前来看作为CK创意总监的Raf,他的种种决策是卓有成效的。短时间内密集深度的改革使CK的设计语言焕然一新,2017年收入便超34亿美元,较前一年增长了17%。CK品牌的“复活”及自己同名品牌稳健的发展趋势,使得Raf成为当下屈指可数的几位可以很好地平衡设计与商业的设计师。几天前CFDA的颁奖典礼上,Raf再次拔得头筹,又一次获得了最佳女装设计师的称号。结合这一事件,Raf这次回归巴黎,更是带着一种凯旋的姿态。

以上2图来自Vogue UK

图自Calvin Klein官方ins

  当然,不管是从艺术还是时尚的历史积淀来说,巴黎也能成为不少品牌的灵感之地。Gucci去巴黎办秀就有这一层的原因。

Cate Blanchett 为Raf Simons颁奖

再往前一点,去年12月20日,这几年被纽约时装周亲手拉扯大的Public School两位设计师宣布,从2月的2018秋冬季开始不再参加NYFW,未来发布会将改变成为“直接面对消费者”的模式。

Raf Simons进入Calvin Klein之前,该品牌一直在纽约时装周发布的Calvin Klein Collection,是该公司旗下最高档的时装系列,但其实这个系列赚钱有限,销售点也非常少,主要是起宣传、营销作用,赚钱的依旧是前面提到的销售三宝。这很好理解,中档的大众品牌当然需要一个高逼格的品牌线拉高档次,也方便获得业内奖项,给品牌冲含金量。

  时尚界的新兴力量也总把巴黎视作一座圣殿、一个目标,把去巴黎办秀视作一种荣誉以及更好的宣传名头。这些年,陆陆续续有中国品牌前往巴黎办秀就有这样的考量。

GUCCI今年18年早秋系列以巴黎“1968年五月风暴”事件为主题展开,其2019年Cruise系列发布会则选择在南法城市阿尔勒举行。Alexandra是当今最擅长讲故事的设计师之一,9月份“重返”巴黎,选择在巴黎办秀,一定程度上串起了一条隐蔽的故事线,而巴黎作为这次“致敬法国”三部曲的最终章,到时候其精彩程度自然会给巴黎时装周增色不少。

同样身为美国本土品牌的Creatures of the Wind、Rebecca Minkoff,以及锐步跟蕾哈娜的联名品牌Fenty Puma by Rihanna,目前同样在NYFW的官方日程上不知所踪。

另一个不容忽视的重点,早期CK广告做得好呀。谁没看过90年代kate moss出镜的牛仔裤广告?

Gucci Pre-Fall 2018

Public School设计师

总之,这是一个知名度非常高也较为大众化的中档美国品牌,随着后来时尚行业的竞争激烈,Calvin Klein并没能激起更大的营销浪花和设计浪花,所以在近几年,中档的层次还有下降的意思,这个庞大的商业体年销售额不低,但离奢侈品距离挺远。

相对于GUCCI,Raf这次的突然转移几乎令人摸不到头脑。官方或是大媒体均未发出详细声明,只有VOGUE 和Grazia 言语间用了“战略转移”之类的模糊字眼来描述这一决定。实际上可能的动机屈指可数。虽然Raf所属的CK总部在美国,但其同名品牌的工作室仍设于安特卫普,对于自己品牌来说在巴黎办秀无疑更便于调度,两城距离仅几小时车程。其次现在纽约时装周几乎完全是新一代的舞台,Raf Simons和它们的确不在一个层级,Raf几乎是独挑大梁的存在。某些买手、编辑飞一趟纽约只为看那仅有的几个成熟品牌,一定程度上有些得不偿失。

Maxwell Osborne和Dao-Yi Chow

Raf Simons进来后,Calvin Klein Collection的名字改成了Calvin Klein 205W39NYC,啊,好大一串。所以有些不了解情况的读者看到这个名字,千万不要以为是乱码。

Raf Simons的家

图片来自Fashionista

图自Calvin Klein官方ins

Raf的秀本次将于6月20日晚九点半在巴黎举行,是当天最晚的一场,而且并不在官方日程上。办秀日期选在了巴黎时装周开始第二天,仅和Raf同样选择20号办秀品牌就包括Off-White、ACNE STUDIOS、Valentino、Undercover等等。巴黎因为有着更多与Raf同等级品牌的参与,无疑可以获得更多更广平台更高的资源。

这些说起来是得到了纽约时装周“知遇之恩”的品牌,如果“离家出走”只是个别现象,倒并没有什么稀奇。然而在连续几季的时间内,从风光新秀到老牌顶梁柱,一个接一个的“叛逃”……

Raf Simons是一位身上闪着金光的设计师,毕竟履历上有jil sander和Christian Dior两个名字,或许在一些粉丝眼里,他去Calvin Klein算“下嫁”了。

Virgil Abloh 与NIKE合作的足球系列

更别提圈内的设计师小伙伴最近还爆料说,纽约时装周主办方CFDA已经沉不住气,四处联系外国品牌去美国“撑场子”。当然态度还是很高傲的,该收的费用一美分不少,于是还是吓退了一大票有心“镀金”的设计师跟PR。

最初,Raf Simons在这里获得了极大的权利,品牌旗下全线归他管,从高端系列到牛仔裤和内衣等等。从一开始,这就不是太明智的做法,因为Calvin Klein跟其他奢侈品不一样。

而且他此前也一直在巴黎办秀并且还担任过巴黎时装屋Dior的创意总监,所以第三个动机就是他自己对这个城市的情愫。同样地,本季主题也有可能与巴黎这座城挂钩。至于这些假设是否合理,还要看到时候发布会上会不会露出什么蛛丝马迹。

难道作为全世界最早获得认可的国际时装周的NYFW,真的就此气数已尽?

以Prada为例,总监可能也是负责两条线,但无论如何,两条线都属于奢侈品的行列,而不是一条奢侈,一条大众。

Raf Simons

其实走了几个品牌,对于纽约时装周而言本来应该不是什么大问题。

Calvin Klein的品牌线就跨得太远了,Calvin Klein 205W39NYC的售价基本够得上奢侈品了。如果仅仅如此,依旧可以用这条线用作营销,提升其他产品线的品牌形象,但是,Raf Simons提高了一些牛仔产品的售价。

Gucci和Raf Simons示好巴黎带来的好处是显而易见的。如同前文说到的,再一次确认了巴黎时装周的权威地位。不止如此这二者还会把最近巴黎时装周的高潮拉得再高一些。今年是十分戏剧化的,Kim Jones 为Dior Homme创作的第一个系列,Virgil Abloh在Louis Vuitton的第一个系列以及Hedi为Celine设计的第一个系列几乎要同期进行展示。

作为全球四大时装周之一,并且毫无疑问是其中门槛最低、商业气息最浓厚的一个,只要主办方CFDA愿意,自然有大把的新锐设计师和成名大品牌愿意“补位”。

图自Calvin Klein官方ins

Hedi Slimane与他的YSL系列

这样的“更新换代”,在另外三大时装周上,根本就是每年上演的大戏,文章开头提到的Altuzarra、Rodarte、Proenza Schouler……就是最好的佐证。

2018年9月以前,Calvin Klein公布的销售数据都很好,今年第一季销售增长了18%,第二个季度增幅依旧达到18%。不过,第三季度的销售增长放缓到了2%,退步明显,看起来这是刺激Raf Simons离开的导火索。

当然GUCCI和Raf只是这场"巴黎转移"的两个代表,Proenza Schouler、Rodarte 甚至是更早的Thome Bromne也都参与其中,纽约时装周也因此被几近挖空。毫不客气地说,当下最具话题的品牌都将在巴黎站队集合,不管是新兴时装周还是其余的老牌时装周,这次在巴黎时装周面前都将显得黯淡无光。这也是为什么外媒称这次巴黎时装周即将迎来它“文艺复兴”的原因。

也有像Versace副线品牌Versus,为了让品牌风格和时装周整体调性更契合,而自行选择从听起来更高大上的巴黎时装周转战更为年轻、前卫的伦敦的。

其实矛盾不是突然在今年第三季度销售报表公布之后才有的,年初,在销售节节高升的时候,已有端倪。有报道称,2月该公司就增加了一名首席营销官,他分散了一些Raf Simons的权利,这样让Raf Simons颇为不满。

Thom Browne AW18

Rodarte S/S 2018 at PFW

图自Calvin Klein官方ins

为什么偏偏巴黎拥抱了这场“文艺复兴”?很大程度上得益于其德高望重的声誉,也可以看作是其复兴的先天条件。其权威地位建立是基于成立时间久、品牌普遍名声响亮的基础上。相对长久的举办历史,始终让不同时代的强势品牌把这里当做品牌历练的修罗场。越强的品牌会吸引越强的品牌,它们之间这种缓慢的聚集效应让巴黎时装周在近几年逐渐和其他时装周差距拉大并从中脱颖而出。

动图截取自品牌YouTube官方视频

母公司PVH表示,利润是下降的,因为“创意和营销”成本增加了1000万美元。Calvin Klein 205W39NYC所带来的销售增长,不一定能填得满它的花销,一旦入不敷出,或者在收支问题上无法预计平衡,那么这样一个企业不可能没有动作。

巴黎 1973年

而“离家出走”的消息接二连三的纽约时装周,也并非没有“新血”加入。

而且,最重要的,母公司与Raf Simons对品牌未来的道路一定出现了不可调和的矛盾,最终导致了难看的分手。

其次,越来越多品牌在选址方面会参考城市的社会文化背景。这一因素尤其在Cruise系列选址时被放大再放大了。虽然每个城市都各有其特色,但显然巴黎其丰富的历史文化背景,在近些年更受青睐,这一点同样可以联系上面说到的悠久的时装周、时装秀举办历史。

根据Fashion Week Daily网站的总结,至少在2月即将进行的2018秋冬季时装周上,纽约就将迎回短暂离开的Phillip Plein、Hugo Boss,甚至还有Bottega Veneta这样从巴黎跑来找存在感的顶级大牌。

图自Calvin Klein官方ins

GUCCI Cruise 2019

更别提本来体量大、时间长的NYFW,至少也还有Jason Wu、Phillip Lim这些近年来逐渐稳定的设计师,以及DVF、Oscar de la Renta、Ralph Lauren这些顶梁柱稳着。自从Raf Simons宣布加入并献上了两个系列之后,形象销量都更讨喜的Calvin Klein205w39nyc。

这是从一些国外报道中整理的有关商业上的情况,但是,我认为,这只是造成今日问题的一部分。

而巴黎时装周的后天优势也大体基于这些先天优势而产生。安排者对新品牌的包容与开放,让他们有机会与成熟品牌一起同台竞技,譬如这次在官方日程上就又看到了中国设计师上官€€的身影。但这场“文艺复兴”也不是前方一片坦途的,官方男装周日程上虽被密密麻麻地安排了53场秀,但仍低于预期的55场。而且这次YSL出走纽约,也算是暂时折损一员大将。

Raf Simons执掌的首季Calvin Klein

还有很重要的部分,在于Raf Simons的设计。

SANKUANZ SS18

图片来自Vogue UK

Raf Simons之前的秀都是在巴黎时装周进行发布,众所周知,纽约时装周的地位逐年下滑,当他确定进入Calvin Klein 之后,还有谁开心?

这次的盛况是否是真正意义上的复兴答案是不确定的。去年到今年大量高层人员的调动导致了今年太多偶发事件集中发生,最近几个月的巴黎只是这场大变革的一角缩影。回归平静之后是否还能有这番活力,还需要接受时间考验。

然而除了借着Raf这些年积累的名望和充满“欧气”的设计而蒸蒸日上的Calvin Klein,其他品牌的日子并不好过,搞得纽约时装周现在整体而言,其实是“青黄不接”的状态。

必然是纽约时装周组委会。

Phoebe Philo 去年离任Celine创意总监职务

且不说失去米歇尔€€奥巴马站台的Jason Wu接连多季出现“借鉴”欧洲大牌设计的状况,就连元老级别的“美式时尚三大品牌”,也是眼看式微。

Raf Simons一定会给纽约时装周带来不少流量。

而且受到新媒体的冲击,时装周办秀还是不是最佳的展示途径在当下也受到了质疑。不只是巴黎,各地时装周也一样,无论是营造一次精彩绝伦的感官体验,还是打造一种更简洁高效的信息传递模式,旧形式的时装周能否赶在新途径、新方式迅猛发展之前发掘自己的新意义,率先找到维持其长久发展的制胜武器是近期面临的最亟待解决的问题。

DVF干了没多久的新设计师Jonathan Saunders已经宣布退出,干脆这一季时装周闭门不办秀。Oscar de la Renta自从创始人去世,创意总监换了好几波,每一任都被时装评论作者和博主们批得一文不值。Ralph Lauren?不好意思,虽然创始人还健在,好几年前开始就已经没什么存在感了。

Raf Simons在Calvin Klein的不长的时间中,就拿到了美国相关协会的各种奖项,被认为是他水平高超的证明。

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单靠令人兴致满满的一个Calvin Klein,纽约时装周兴不起什么大浪。

可问题是,在当时那种状况下,奖项不给他给谁???他可是纽约时装周的大功臣啊。

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其实设计师的更新换代,对于任何一个时装周,都是不可多得的“生力军”。

当然,他设计确实棒,但在评价的时候也不可忽视客观条件。

记录我们的第一次穿搭,闺蜜系列...

如果要用这些年新秀频出的伦敦时装周作对比,从早些年的J.W. Anderson以及Craig Green,到这两年异军突起的Charles Jeffery's LOVERBOY,这简直是伦敦用来和巴黎、米兰两座大牌扎堆城市分庭抗礼的最有力武器。

我们来回顾他给Calvin Klein 205W39NYC做的第一场秀,2017秋冬系列。

盛夏海滨出游,一件比基尼你准备好了吗?

可惜纽约在这方面,却很是令人摸不着头脑。翻一下2月时装周的官方日程,90%的品牌都让人觉得面生。

这场秀太精彩了,他延续了Calvin Klein的简约,都市,一些之前不同品类畅销的单品都做了非常出色的诠释,比如西服、极简大衣、休闲衬衫,以及牛仔装。

- Fin -

图片截取自Fashion Week Online

他还增加了一些非常时装化的单品,整个系列很年轻,但从设计上来说,又不会丢失以往的顾客。被诸多时装评论员大为赞赏是可以理解的。

主编:忆菲

如果这还不足以说明问题,看看这些“新兴设计师品牌”们的设计,更是商业化到让人怀疑自己对服装患上了脸盲症。

尤其内里装饰彩色几何图案的休闲棉服非常有看点,特别符合年轻人喜欢敞开穿衣的习惯。

执行编辑:Veywang

靠一大票明星超模站台而横空出世的Brandon Maxwell,即使找来小KK压轴走秀,也掩盖不了才气平平、除了红毯款造型毫无建树的安全牌路线,甚至2017秋冬和2018春夏的谢幕look都能如此一致,还是Raf Simons多年前在Dior玩剩下的设计€€

那是当季纽约时装周最受瞩目的秀,吸引了太多媒体关注,惊艳亮相加之事件本身自带流量,多半会提升销量,无论是Calvin Klein 205W39NYC,或许旗下其他品牌。

艺术总监:高进

图片来自Vogue Runway

虽然价格高,但刺激也够大。

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早年真人秀参赛选手出身,被称为“Project Runway最强冠军”的Christian Siriano,挣扎多年,最后也无可奈何走上了礼服品牌的道路,倒是靠赞助明星红毯获得了不少曝光度€€

再来看第二场秀,2018春夏。

WeChat: ModeZine

至于纯靠网红身份赚快钱、都能在纽约时装周呼风唤雨的Kendall姐妹品牌KENDALL

尽管这场秀中一些延续上一季衬衫的配色很迷,但丝毫不影响整场秀的精彩。

[email protected]

  • KYLIE……已经无力吐槽了。

印花是这场秀的重点,设计师对安迪€€沃霍尔的喜爱都展现在印花中了。

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以上2图来自Fashionisers

还有抽绳的时装化尼龙外套,也相当符合当下人们对运动的青睐。

纽约时装周,正在成为网红经济的大本营,不再为街头文化与运动风潮摇旗呐喊。

总之,这场秀依旧能满足许多人的需求,大众或者小众,总能在其中找到自己能穿的单品,这很重要。

一直以来,最能让纽约在四大时装周中立于不败之地的一点,莫过于它在商业价值追求的道路上一骑绝尘的同时,从来没有抛弃过对设计多样性和创新度的追求。

问题,出在第三场秀€€€€2018秋冬。尽管各大媒体对这场秀毫不吝啬溢美之词,但并不会打消我的疑虑。

可是在这个浮躁的十年进入后半叶的时候,它似乎正在被整个美国引以为傲的网红经济腐蚀摧毁。你能责怪Proenza Schouler还有Alexander Wang们“离家出走”吗?留在纽约“自降身价”,也许才是最可怕的自杀行为。

这场秀的设计不好吗?

纽约时装周主办方CFDA似乎也意识到了这个问题,开始想办法挽留那些“不跟你们玩儿”了的品牌。

但是我们该如何形容这时的Calvin Klein 205W39NYC,它兼具好几个品牌的风格,缺乏更鲜明的视觉特色。想想现在大热又好卖的品牌,无论你喜欢不喜欢,你能迅速抓住它的特点,无论是Gucci、Balenciaga、Dior,或者celine、prada等等,都非常鲜明,这场秀的Calvin Klein 205W39NYC,很模糊。

Alexander Wang刚宣布要把发布时间改为6月和12月的消息,几乎同步一般,CFDA就已经明确表示,正在规划开辟夏季 、冬季时装周日程的相关事宜。其现任主席兼CEOSteven Kolb甚至性急地表示:

这种模糊感到了2019春夏发布,依旧没有消散。

我觉得最快今年夏天就能成行,已经能想到大概有5个左右品牌适合这样的发布时间,并且愿意加入的。Alexander Wang是我们就此进行沟通过的很多设计师之一,我们也很支持他的商业决定,当然另外一些设计师的想法也同样促成了我们的新计划。

总觉得在这场秀里看到了别人的影子,比如Prada,比如Christopher Kane等等。

CFDA主席兼CEOSteven Kolb

最新公布的是2019早秋系列,也看下€€€€

图片来自Gotham Magazine

单品都好看,可这是Balenciaga?celine?

CFDA此举是不是为了讨好已经离开和想要离开的大品牌,这里不去过多评论。

如果这仅仅是Calvin Klein其他线的产品,价格继续中档,那么销售肯定不差,可问题是,这条线的价格不低。

然而增添夏/冬时装周,这样做的意义何在?

如果要买动物、卡通纹样卫衣和针织衫,可能便宜点的首选是KENZO或者MOSCHINO,贵的是Gucci,如果买丑酷的大廓形外套首先想到的是Balenciaga,买大众仙立刻想到Dior,买高性价比的中式元素单品你们应该首先想到文刀米线上集合店。

抛开最基本的春夏季和秋冬季,轮回速度越来越快的时尚界,早就已经见缝插针在它们之间加入了早春度假以及早秋两个系列。

Calvin Klein 205W39NYC呢?

过多系列的轰炸,只会让时尚界从上到下,从杂志编辑到买手博主再到消费者,所有人审美疲劳的循环速度也跟着越来越快。

两年时间,Raf Simons并没有给Calvin Klein 205W39NYC塑造出一个鲜明的形象。

无论如何,纽约时装周还远没有到“生死存亡”的关头。

这才是关键问题之一吧。

但在巴黎、米兰和纽约时装周依然发展平稳,而首尔、莫斯科、柏林甚至上海等等各地时装周依靠“新创意”慢慢崛起的现在,如果NYFW继续心甘情愿被商业“绑架”,那么现在设计师的集体出走,将只是它加速沦陷的开始。

插播一下之前的Calvin Klein,前总监不在,Raf Simons还没来的过渡系列2016早春,挺有特点。

作者 | 维克多

可惜这种少女感满满的极简风格,好像现在也没有什么品牌在做。

沉浸在January Blue里无法自处

Raf Simons的离开,不能代表商业对创意的裹挟,更不能代表大众与小众的矛盾。尤其还有一个问题值得警醒,设计确实是品牌的根本,但过分强调明星设计师的强大,在庞大的商业体系之下,是否过于个人英雄主义呢?我们真的需要惋惜创意总监越来越不重要?还是应该让设计、营销各司其职。那种强大到横跨多专业的明星设计师,毕竟少之又少,这样一想,老Karl还真是不容易。

内容参考Fashionista、Vogue UK、W Magazine等

最后,比较推荐纽约时报网站刊登的由Vanessa Friedman写的《Raf Simons Out at Calvin Klein》,感兴趣的可以找来看看。

图片除标注外均来自网络

现在有些评论,串了些鸡汤味,总觉得怪怪的。

诸位爱卿,可以先转再看其他哦。

《中国风,还是这些中国设计懂!》

《巴黎世家丑在哪?》

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